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藏文化之旅的圣地


山南,在西藏的地位,相当于河南的安阳、陕西的咸阳、北京的平谷,有“圣城拉萨,文化山南”之称,是藏民族和藏文化的发祥地。

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雅砻文化发祥地——山南

山南,西藏七地市之一,因地处冈底斯山与念青唐古拉山之南而得名,地处雅砻河流域,历史上又被称为雅砻。位于拉萨南部,东接林芝,西依日喀则,南临不丹与印度,边境线长达600多公里。

很多人也许对山南并不熟悉,但对山南的景致却不陌生。西藏的第一座宫殿——雍布拉康,第一座寺院——桑耶寺,三大圣湖之羊卓雍错,拉姆拉错湖等位于山南境内,拉萨贡嘎机场也位于山南贡嘎县境内。

拉萨出发,走机场高速,穿过嘎拉山隧道,就到达山南境内。顺雅鲁藏布江南岸一路向东,沿途村落飞驰,绿树掩映,左旋柳与高大的白杨树分立道旁,油油的青稞地在河谷依地势铺的是起伏错落。偶尔闪过的油菜花,只有尺把长的样子,却也开的是满眼黄花,在碧水绿柳的高山河谷间,迎风怒放,景色醉人。

山南地区行署所在地乃东县泽当镇,距拉萨市160公里。泽当,藏语,意为“猴子玩耍的地方”。因先后历经吐蕃王朝、拉加里王朝、帕竹王朝,山南又有“三大王朝故都”之称,以雅砻藏文化发祥地冠绝藏地。

西藏第一座寺院——桑耶寺

泽当,距离桑耶寺还有51公里。

从拉萨出发,到桑耶寺有三条路可走:一条走机场高速过嘎拉山隧道沿雅鲁藏布江(以下简称“雅江”)北岸向东,单程140公里,是最近的一条,目前正在修路,白天限时通行;一条沿拉萨河向东,走达孜、墨竹工卡,从墨竹折向南,走山间小路到达桑耶寺,这也是很知名的徒步线路之一;一条沿雅江南岸向东,自泽当大桥过江再折向西穿行。加上路途其它景点,往返一天行程约500公里。

这一段雅江河流平缓,沙洲遍布,河谷开阔,江天一色。山南地区雅江两岸山体沙化严重。江侧风沙渐紧,两岸崖壁间裸露出大片的沙地,某些区域黄沙漫漫,沙峦起伏,恍若置身南疆地界。

过雅江大桥,沿北岸调头西返,不时可以见到三三两两的藏族工作人员戴着口罩和帽子,在沙丘之中埋草治沙,引水植树。高原植树之难,近几年已有所改观,但成活率依旧不高。一路攀爬,望不到边的羊群在高高的石壁间跳跃,既不恐高,也没有高原反应,让人赞叹。到孜隆山顶,铺天盖地的风马旗遮盖了整个山口,把蓝天切割成规则的条块,猎猎飞扬。过了山口就进入扎囊县境内,桑耶寺不远了。

桑耶寺,位于山南扎囊县桑耶镇,雅江北岸的哈布尔日山脚下,藏文意为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”。桑耶寺始建于公元767年,寺院选址在金城公主儿子——藏王赤松德赞的出生地,藏王赤德祖赞的冬宫附近,历时12年竣工落成。桑耶寺修建时间远晚于大昭寺、小昭寺和昌珠寺,但却拥有独立财产,佛、法、僧俱全的寺院。

车在寂寥的群山间飞驰,突然转入一个小小的镇子,路尽头巨大的庙门直插云天,白墙金顶,并不显得傲然,似是千年前的旧相识,故地归来,找不到一丝陌生的感觉。寺庙虽历经战火,历朝历代不断重建,还是旧时模样。近年来,藏地寺庙又迎来了一个建设高峰期。

桑耶寺以东为上,寺院四面分设四门,整个建筑群在群山之间的平原上,布局宽松疏落,大方得体。主殿乌孜大殿居于寺庙正中。三根风马柱高高伫立,一块椭圆形的不规则石头立于大殿正前方的石座上,涂满了厚厚的酥油,阳光下仔细辨认,上面有汉藏两行文字:西藏第一座寺院——桑耶寺。大殿分三层,下层为藏式建筑,以石筑砌,中层为汉式建筑,以砖筑砌,顶层为天竺(印度)式建筑,以木搭建,大致反映了三种文化形态在新兴的佛教文化中的亲疏结构。这也是“三样寺”名称的由来。

大殿正门南侧,有一块古老的红色石碑,依墙而立,千年的沧桑感扑面而来,大门正廊上挂着一口唐代古钟,这是西藏历史上铸造的第一口铜钟,浑厚拙朴,造型雅致,有大唐遗韵。在大殿正前方是高达九层的格古康,意为“展佛殿”,20世纪60年代上面六层被拆毁,现已基本修复。

壁画,是藏族记录历史的方式之一。与其它古老的寺院一样,桑耶寺乌孜大殿的壁画也是藏族文物史上的瑰宝。壁画内容十分丰富,题材广泛。

爬上寺东南的海布尔日神山,可以俯瞰桑耶寺全貌,壮观的曼陀罗式“坛城”造型,佛塔环抱,绿树掩映,让人不知梦里身是客,往事越千年,静悟世间百态,聆听梵音叮咚。因缘巧合,随行队伍多了一位不速之客,一只刚刚满月的流浪小狗,随我们踏上了返回泽当的旅程。

乌孜大殿门票40元。

西藏第一座宫殿——雍布拉康

回到泽当,已是下午3点时分。

出泽当向南,有两条路可走:一条向东南,过昌珠寺,路标显示距离雍布拉康还有8公里;一条自昌珠寺向西约一公里,再折向南,是琼结县藏王墓方向,距离泽当28公里。

时间关系,本次行程我们的目的地是雍布拉康。

柏油路路况很好。这里比拉萨海拔略低,满目葱茏,又是一番绿色光景。山南盛产西瓜,马路两侧是排列整齐的温室大棚,路边随处可见遮阳伞下的西瓜摊。山南的西瓜,类似于北京大兴挂在瓜架上的小西瓜,个头适中。温差大、日晒长的缘故,口感很甜,吃起来爽口解渴。西藏的物价与北京相比高的离谱,尤其是水果、蔬菜和洗漱日用品,一般价格至少都要翻番。

转过一个山口,在图片里见过无数次的雍布拉康,像突然拉近的长镜头,雄踞于扎西次日山顶,映衬着白云碧空。

今天的雍布拉康,依清末建筑原貌修复于上世纪80年代。从遗址痕迹判断,修复的仅只是吐蕃王朝时期整个宫殿建筑群的一小部分。古格王朝遗址很好的保留了吐蕃王朝的建筑文化特征,自上而下,依次为王宫、寺庙、大臣、贵族、军队和平民居住地。

整个山峰自东向西延伸,山下是视野开阔的山间盆地,青稞与油菜花交错辉映,挺拔的杨树如排列整齐的卫兵,尽职尽责,一丝不苟。南北两侧均有登山阶梯,北侧还有马道,一般游客从北侧上山,南侧少有人走,荒草疯长,人迹罕至。经过近几年的开发,旅游业已成为山下小村落的支柱产业,停车场附近是中外游客集散地,茶馆、小饰品、特产商店随处可见,几乎家家户户都养马,游客可骑马上山,也是一种蛮有风味的深度体验。

山脚下村子的东北方向,是闻名遐迩的嘎尔泉,历经千年,至今不竭,清泉四季长流,甘甜清冽。嘎尔,就是松赞干布的另一位重臣——大论(臣)禄东赞,也称嘎尔禄东赞,全名为嘎尔东赞宇松,出生于山南隆子县列麦乡,吐蕃杰出的政治家、军事家、外交家。史载:“东赞不知书,性明毅,用兵有节制。吐蕃依之,遂为强国。”唐贞观年间,先后赴尼泊尔、大唐替赞普迎娶赤尊公主、文成公主。大唐六试婚使的典故,成为传诵千年藏汉联姻的佳话。泉水前是禄东赞的白色大理石雕像,泉水边有不少藏族老乡在打泉水,洗头、烧水、过林卡。

村子尽头,泉水西北方向,是一座新修的寺院——萨迦班智达诵经堂,看样子应该还没有正式投入使用,典型的萨迦派建筑风格。寺外广场是拍摄雍布拉康的绝佳场地,整座山峰尽收眼底,镜头里,雍布拉康披着霞光,通透无比。

门票30元。

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